Galeotto doppio (galeotto con giro completo)
Un nodo galeotto in cui l'anello nel tratto fisso è fatto due volte. Il giro in più aumenta l'attrito e lo rende un po' più resistente allo scioglimento del galeotto semplice, ma non sostituisce una buona messa in sicurezza del capo libero.
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Spiegato in modo semplice
La gassa d'amante doppia è un nodo che fa un occhio fisso all'estremità di una corda, un occhio che non si stringe. È un parente stretto della gassa d'amante normale. La differenza: all'inizio non fai un solo piccolo occhio nella corda, ma due, direttamente uno sopra l'altro.
Questo doppio occhio stringe il capo libero con più forza, un po' come due dita tengono una matita meglio di uno solo. Per questo la gassa d'amante doppia ha un po' meno probabilità di sciogliersi da sola rispetto a quella semplice.
Poiché le gasse d'amante si usano anche in arrampicata, qui è particolarmente importante: questa pagina non è una guida all'arrampicata. Un nodo di questo tipo può essere usato per le persone solo dopo una formazione adeguata e con attrezzatura certificata.
Come funziona
Nella gassa d'amante normale fai un piccolo occhio nel ramo fisso, fai passare il capo libero dall'alto attraverso di esso, attorno al ramo fisso e di nuovo verso il basso. Sotto carico l'occhio si stringe attorno ai due tratti del capo libero e li trattiene. Nella gassa d'amante doppia questo occhio è formato da due giri avvolti allo stesso modo: un piccolo giro tondo.
Due giri significano più superficie di contatto e più attrito sul capo libero. Così il capo viene trattenuto più saldamente, soprattutto in una corda scivolosa o rigida, dove una gassa d'amante semplice cede più facilmente. Resta comunque una gassa d'amante: dopo il carico non si blocca e di solito si scioglie facilmente. E ha lo stesso punto debole di tutte le varianti della gassa d'amante: si allenta se viene scossa avanti e indietro senza carico.
Come riconoscere un nodo fatto correttamente
Guarda prima i due giri sul ramo fisso: devono essere avvolti nello stesso verso e stare ben affiancati. Se sono avvolti in direzioni opposte, un giro semplicemente cade quando stringi il nodo, e resta una gassa d'amante normale oppure un groviglio disordinato. Il capo libero sale attraverso entrambi i giri, passa dietro il ramo fisso e ridiscende attraverso entrambi.
Secondo, controlla da quale lato sta il capo libero. Nella gassa d'amante normale sta all'interno dell'occhio. Se sta all'esterno, è la forma sinistrorsa, considerata meno affidabile. Sistema i giri prima di stringere, poi tira tutti i capi uno dopo l'altro e lascia un capo libero lungo. Assicurare il capo libero per usi seri fa parte della formazione; questa pagina non lo insegna.
Quando ha senso – e quando no
In campeggio e in barca la gassa d'amante doppia è una buona scelta per un occhio fisso in una corda scivolosa o rigida, e per occhi che devono potersi sciogliere dopo il carico, per esempio per infilare una cima su un palo o per fissare una corda a un albero.
Non è adatta quando l'occhio è caricato in senso trasversale, cioè quando i due lati dell'occhio vengono tirati in direzioni opposte (carico ad anello). In questo caso le varianti della gassa d'amante possono perdere la forma. Non sostituisce nemmeno un nodo di legatura all'imbrago: molti schemi di formazione preferiscono per la legatura l'otto di ripasso, perché è più facile da controllare.
Sicurezza: a cosa devi fare attenzione
Le varianti della gassa d'amante si usano in certe attività di arrampicata. Lì un nodo fatto male o controllato male può essere mortale. Usalo per la sicurezza delle persone solo dopo una formazione adeguata, con attrezzatura certificata, sotto la guida di istruttori qualificati e con il controllo reciproco di un'altra persona formata.
Anche nell'uso quotidiano: lascia un capo libero lungo, controlla il nodo prima di ogni carico e ricorda che può allentarsi quando penzola o sbatte a lungo senza carico. Errori tipici sono giri avvolti in direzioni opposte, un capo libero sul lato sbagliato e un capo libero troppo corto. Usa la finitura Yosemite, comune in arrampicata, solo dopo istruzione da parte di istruttori: fatta male può indebolire il nodo.
Da sapere
"Gassa d'amante doppia" è un nome ambiguo. Di solito indica la gassa d'amante con giro doppio, ma a volte la gassa d'amante sul seno, che ha due occhi. Quando impari un nodo da un libro o da un video, affidati sempre all'immagine, non solo al nome.
Per esercitarti, fai la gassa d'amante semplice e quella doppia una accanto all'altra nella stessa corda e confrontale. Conta i giri attorno al capo, controlla da quale lato sta il capo e stringi entrambe. Così impari a vedere la differenza a colpo d'occhio.
Passo dopo passo
Due anelli uno sopra l'altro
Fai un piccolo anello nel tratto fisso come per un galeotto: il tratto che porta all'estremità sta sopra il tratto fisso. Porta la corda attorno ancora una volta nello stesso modo, così si forma un secondo anello, attorcigliato nello stesso senso, che sta anch'esso sopra il tratto fisso. Nel disegno il secondo anello sta attorno all'esterno del primo.
Mostrato in modo lasco. Sistema bene i capi e serra il nodo prima di caricarlo.
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Due anelli uno sopra l'altro
Fai un piccolo anello nel tratto fisso come per un galeotto: il tratto che porta all'estremità sta sopra il tratto fisso. Porta la corda attorno ancora una volta nello stesso modo, così si forma un secondo anello, attorcigliato nello stesso senso, che sta anch'esso sopra il tratto fisso. Nel disegno il secondo anello sta attorno all'esterno del primo.
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Estremità su attraverso entrambi gli anelli
Fai passare l'estremità su attraverso entrambi gli anelli da sotto, lasciando la grandezza d'anello che vuoi.
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Attorno al tratto fisso e ritorno
Porta l'estremità attorno al retro del tratto fisso e di nuovo sul suo davanti. Poi falla ripassare giù attraverso entrambi gli anelli, nello stesso modo in cui è arrivata, così che stia accanto al proprio capo all'interno dell'anello.
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Stringere e assicurare
Sistema i giri, stringi e lascia un capo libero lungo. Assicura il capo libero come mostrato nei corsi.
Errori comuni
- Anelli attorcigliati in senso opposto: così il giro si scioglie
- Capo libero dal lato sbagliato dell'anello (galeotto sinistro)
- Capo libero troppo corto e non assicurato
Panoramica rapida
Materiale
Corda
Non usare mai corde sconosciute o danneggiate per scopi di sicurezza della vita.
Adatto a
- Un anello fisso in una corda scivolosa o rigida
- Un anello che deve restare scioglibile dopo il carico
- Una base per la tecnica di corda appresa con una formazione adeguata
Non adatto a
- Uso per la sicurezza della vita senza formazione
- Carico di traverso all'anello (carico ad anello)
Prerequisiti
- Bulino
Sicurezza
- Le varianti del galeotto possono allentarsi se scosse quando non sono in tensione. Lascia un capo libero lungo, assicuralo e controlla prima di ogni carico.
Come funziona
Invece di un anello si fanno due giri nel tratto fisso. L'estremità sale attraverso entrambi, gira attorno al tratto fisso e ridiscende. Il doppio giro blocca l'estremità meglio che nel galeotto semplice.
Vantaggi
- Più resistente allo scioglimento del galeotto semplice
- Si scioglie dopo il carico
Svantaggi
- Usa un po' più di corda
- Più difficile da controllare di un anello a otto
Approfondimento
Contesto tecnico
Galeotto doppio è un nome ambiguo: di solito indica il galeotto con giro completo, ma a volte il galeotto sul seno. Per questo, quando impari, controlla sempre l'immagine.
Le varianti del galeotto si usano in alcuni ambiti dell'arrampicata, ma molti corsi preferiscono per legarsi il nodo a otto seguito, perché è più facile da controllare.
Varianti
- finitura Yosemite
- Una finitura comune in arrampicata, in cui il capo libero viene portato ancora una volta attorno all'anello e di nuovo accanto al tratto fisso. Usala solo dopo istruzioni di istruttori qualificati; fatta male può indebolire il nodo.
Errori comuni
- Anelli attorcigliati in senso opposto: così il giro si scioglie
- Capo libero dal lato sbagliato dell'anello (galeotto sinistro)
- Capo libero troppo corto e non assicurato
Limiti e rischi
- Senza una formazione, non è un nodo per legarsi in cordata.
- Questa pagina non insegna come assicurare il capo libero per usi in cui è in gioco la vita.
Carico e limiti
Metti in tensione solo lungo l'anello. Ogni nodo riduce il carico di rottura di una corda, perché le curve strette sollecitano le fibre in modo non uniforme. Quanto dipende da materiale, costruzione, diametro e metodo di prova; qui di proposito non si indicano valori precisi.
Alternative di materiali
Ricavate dalle proprietà dei materiali: un sostituto deve avere tutte le proprietà rilevanti. Tieni conto delle note sul sostituto.
- Corda
- Paracord (Non è una corda da arrampicata o di sicurezza.), Filo sottile e morbido (di ottone o di acciaio zincato) (Le estremità del filo sono appuntite – proteggi occhi e dita mentre pieghi), Fune o cinghia di traino (Fissa solo agli occhielli di traino previsti dal costruttore; non stare mai accanto durante il traino sotto tensione.)
I risultati provengono esclusivamente da voci strutturate. Non vengono generate istruzioni improvvisate.
Fonti (2)
- Clifford W. Ashley – Doubleday, Doran & Co. (1944): The Ashley Book of Knots · Varianti del galeotto con giro completo
- Geoffrey Budworth (1997): The Complete Book of Knots · Galeotto doppio