Nodo Prusik
Un nodo autobloccante: un anello di cordino più sottile viene avvolto più volte attorno a una corda più spessa. Scarico scorre; sotto carico fa presa in entrambe le direzioni. In campeggio è comodo come punto di attacco scorrevole su una corda di colmo. Arrampicata e soccorso solo con una formazione adeguata.
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Spiegato in modo semplice
Il prusik è un «nodo autobloccante». Prendi un anello chiuso di cordino sottile e lo avvolgi alcune volte attorno a una corda più spessa. Finché nessuno tira, puoi far scorrere il nodo avanti e indietro come una perla su una collana. Appena tiri l'anello, afferra e resta fermo.
Perché? I giri si stringono sotto carico, come quando chiudi il pugno attorno a una corda e stringi più forte. Questo crea attrito – e l'attrito lo tiene in posizione. È importante che il cordino sia nettamente più sottile della corda, altrimenti non fa presa.
Al campo è comodo per fare un punto di attacco scorrevole per un telo su una corda tesa. Si usa anche in arrampicata e soccorso – ma lì la regola è chiara: solo dopo una formazione adeguata e con attrezzatura certificata.
Come funziona
Il prusik è in sostanza un nodo di bocca di lupo (cow hitch) con più passaggi. L'anello si avvolge in giri attorno alla corda principale, ed entrambi i lati dell'anello escono al centro. Quando l'anello viene tirato, i giri si stringono, premono sulla corda e creano attrito. Quando la trazione cessa, si rilassano e il nodo torna mobile.
Poiché l'anello esce dal centro del nodo, il prusik fa presa in entrambe le direzioni – sia che venga tirato verso l'alto sia verso il basso. Quanto bene faccia presa dipende da molte cose: il rapporto di diametro tra cordino e corda, il materiale, l'umidità, il ghiaccio o lo sporco, e il numero di giri. Più giri significano più attrito, ma anche che è più difficile farlo scorrere.
Come riconoscere un nodo fatto correttamente
Un prusik ben fatto ha giri che stanno paralleli e ordinati, affiancati senza incrociarsi. Vedi lo stesso numero di giri su entrambi i lati, e l'anello che esce sta al centro tra di essi. Tre passaggi in totale sono comuni. Giri incrociati o attorcigliati fanno presa in modo irregolare e possono rendere il nodo imprevedibile.
«Assestare» un prusik significa: spingere i giri ordinatamente al loro posto e poi caricarlo come prova. Controlla due cose: sotto carico deve fare presa senza scivolare. Senza carico deve scorrere. L'anello stesso di solito si chiude con un nodo del pescatore doppio; i suoi capi devono essere abbastanza lunghi e il nodo fatto correttamente.
Errori tipici e come il nodo cede
L'errore più importante è un cordino troppo spesso. Se è spesso quanto o più della corda principale, non può appoggiarsi abbastanza stretto e scivola. Anche troppo pochi giri su corda scivolosa o bagnata causano scivolamento. I giri incrociati sono un terzo classico.
Quando un nodo autobloccante scivola sotto carico, l'attrito genera calore. Le fibre sintetiche possono fondere e danneggiarsi. Un altro problema è l'opposto: dopo un forte carico, un prusik a volte sta così stretto che si riesce a malapena a farlo scorrere. Per spostarlo, è meglio spingere con delicatezza sul nodo stesso, senza stringere i giri e senza tirare l'anello – altrimenti fa presa proprio quando non vuoi.
Quando ha senso – e quando no
Al campo il prusik è un utile aiuto quotidiano: due anelli prusik su una corda di colmo del telo ti danno punti di attacco scorrevoli a cui leghi il telo e poi lo posizioni esattamente dove vuoi. È utile anche per punti di ancoraggio regolabili su una corda tesa.
Questa pagina non ti insegna nulla sull'autoassicurazione per arrampicata, calata in corda doppia o soccorso – lì tutto dipende dall'attrezzatura giusta, dal sistema giusto e da routine esercitate. Uso salvavita solo dopo una formazione adeguata e con attrezzatura certificata. Su corde ghiacciate, bagnate o molto scivolose non è affidabile senza prova preliminare.
Da sapere
The knot is named after the Austrian mountaineer Karl Prusik, who popularised it in the first half of the 20th century. Since then it has been a basic component of rope technique in mountaineering and is taught there in courses. There are many related friction hitches, such as the klemheist, which grips in one direction only.
Prima di ogni uso prova con esattamente i materiali che stai usando. Un anello che fa bene presa sulla tua corda asciutta può comportarsi in modo molto diverso su una corda bagnata o diversa. E controlla regolarmente l'anello per abrasioni o punti lucidi e vetrificati – in quel caso va sostituito.
Passo dopo passo
Altre spire
Porta lo stesso capo dell'anello intorno alla corda principale ancora una o due volte – su davanti, sopra la corda, giù dietro – e ogni volta di nuovo attraverso l'occhio da dietro, all'interno delle spire precedenti. In totale tre passaggi sono la norma; è quello che si vede qui.
Mostrato in modo lasco. Sistema bene i capi e serra il nodo prima di caricarlo.
- 1
Anello chiuso
Usa un anello chiuso di cordino, nettamente più sottile della corda principale.
- 2
Metti intorno alla corda
Appoggia l'anello sulla corda principale da dietro, in modo che un capo (l'occhio) penda davanti. Passa l'altro capo attraverso questo occhio da dietro – come un nodo parlato lasco.
- 3
Altre spire
Porta lo stesso capo dell'anello intorno alla corda principale ancora una o due volte – su davanti, sopra la corda, giù dietro – e ogni volta di nuovo attraverso l'occhio da dietro, all'interno delle spire precedenti. In totale tre passaggi sono la norma; è quello che si vede qui.
- 4
Sistema e prova
Disponi le spire parallele, senza incrociarle, con l'anello che esce al centro. Mettilo sotto carico e controlla che blocchi; fallo scorrere quando non è in tensione.
Errori comuni
- Cordino troppo spesso rispetto alla corda
- Spire incrociate
- Troppe poche spire per una corda liscia o bagnata
- Afferrare le spire invece del corpo del nodo mentre lo fai scorrere, così si blocca all'improvviso
Panoramica rapida
Materiale
Cordino accessorio
Per scopi di sicurezza della vita usa solo cordino certificato e dopo una formazione adeguata.
Il diametro deve essere adatto alla corda principale, altrimenti i nodi autobloccanti non fanno presa.
Corda
Non usare mai corde sconosciute o danneggiate per scopi di sicurezza della vita.
Adatto a
- Un punto di attacco scorrevole su una linea di colmo di un telo
- Punti di ancoraggio regolabili su una corda tesa
- Una base per la tecnica di corda appresa con una formazione adeguata
Non adatto a
- Autoassicurazione in arrampicata o in calata senza formazione
- Cordino spesso quanto la corda principale o più spesso – non bloccherà
- Corde ghiacciate, bagnate o molto lisce senza averle provate
Prerequisiti
- Nodo a strozzo (nodo di ancoraggio)
- Nodo del pescatore doppio (per chiudere l'anello)
Sicurezza
- Quanto bene un nodo d'attrito blocca dipende dal rapporto tra i diametri, dal materiale, dall'umidità e dal numero di spire. Prova con i materiali reali prima di ogni uso. Il calore dello scorrimento può fondere le fibre sintetiche.
Come funziona
Le spire del cordino più sottile avvolgono la corda principale. Sotto carico si stringono e creano abbastanza attrito da impedire al nodo di scorrere. Senza carico le spire si allentano e il nodo si può spostare a mano. Qui si vede la forma insegnata di solito nei corsi di arrampicata, con tre passaggi, ancora lasca e prima di sistemarla.
Vantaggi
- Blocca in entrambe le direzioni
- Scorre quando non è sotto carico
- Serve poco materiale
Svantaggi
- Il comportamento dipende molto dal materiale e dall'umidità
- Dopo il carico può essere difficile da far scorrere
Approfondimento
Contesto tecnico
The knot is named after the Austrian mountaineer Karl Prusik, who popularised it in the first half of the 20th century. It is a basic component of rope technique in mountaineering and is taught there in courses.
In camp the simple use often suffices: a sliding loop on a ridgeline to which a tarp can be tied out.
Errori comuni
- Cordino troppo spesso rispetto alla corda
- Spire incrociate
- Troppe poche spire per una corda liscia o bagnata
- Afferrare le spire invece del corpo del nodo mentre lo fai scorrere, così si blocca all'improvviso
Limiti e rischi
- Questa pagina non insegna l'autoassicurazione né le tecniche di soccorso.
- Nessun dato sulle forze di tenuta.
Carico e limiti
La tenuta si basa sull'attrito e varia con il materiale e le condizioni. Ogni nodo riduce il carico di rottura di una corda, perché le curve strette caricano le fibre in modo non uniforme. Quanto dipende da materiale, costruzione, diametro e metodo di prova; qui non vengono indicati valori singoli, volutamente.
Alternative di materiali
Ricavate dalle proprietà dei materiali: un sostituto deve avere tutte le proprietà rilevanti. Tieni conto delle note sul sostituto.
- Cordino accessorio
- Corda (Non usare mai corde sconosciute o danneggiate per scopi di sicurezza della vita.), Paracord (Non è una corda da arrampicata o di sicurezza.), Cordino sottile (Basso carico di rottura: solo per carichi leggeri.), Fettuccia (fettuccia tubolare) (Controlla le fettucce annodate prima di ogni utilizzo.), Spago di juta o di sisal (acquistato) (Bassa resistenza, assorbe acqua e marcisce – solo per carichi leggeri ed esercitazioni.), Fasce per alberi (Carica solo entro i limiti indicati dal produttore.), Lenza da pesca in monofilo (Non lasciare mai pezzi di lenza: uccelli e altri animali vi restano impigliati e muoiono lentamente. Avvolgi i pezzi di lenza e portali via con te.), Filo sottile e morbido (di ottone o di acciaio zincato) (Le estremità del filo sono appuntite – proteggi occhi e dita mentre pieghi), Fune o cinghia di traino (Fissa solo agli occhielli di traino previsti dal costruttore; non stare mai accanto durante il traino sotto tensione.)
- Corda
- Paracord (Non è una corda da arrampicata o di sicurezza.), Filo sottile e morbido (di ottone o di acciaio zincato) (Le estremità del filo sono appuntite – proteggi occhi e dita mentre pieghi), Fune o cinghia di traino (Fissa solo agli occhielli di traino previsti dal costruttore; non stare mai accanto durante il traino sotto tensione.)
I risultati provengono esclusivamente da voci strutturate. Non vengono generate istruzioni improvvisate.
Fonti (2)
- The Mountaineers Books (2017): Mountaineering: The Freedom of the Hills, 9th edition · Nodo Prusik come nodo autobloccante e importanza della formazione
- Geoffrey Budworth (1997): The Complete Book of Knots · Nodo Prusik