Nodo a otto

Nel nodo a otto, il capo libero forma prima un'asola, poi gira una volta tutto attorno al corrente e solo dopo viene infilato nell'asola. Quel giro in più è tutta la differenza rispetto al nodo semplice. Rende il nodo più lungo e voluminoso e distribuisce la piegatura della corda su diverse curve più dolci.

Poiché le curve sono meno strette, il nodo non si comprime tanto sotto carico. Per questo si blocca meno del nodo semplice e di solito si può allentare dopo il carico con un po' di flessione. Allo stesso tempo è un fermo più efficace perché ha più volume da opporre a un'apertura.

Un nodo a otto fatto correttamente e ben sistemato mostra un otto chiaro: due curve che si incrociano al centro e il capo che esce sul lato opposto rispetto al corrente. Se invece il nodo appare piccolo e compatto, come un pretzel con una sola curva, probabilmente hai dimenticato il giro attorno al corrente: allora è un nodo semplice.

Sistema bene il nodo prima di stringerlo, finché l'otto è ben visibile e nessun giro è attorcigliato. Poi tira in modo uniforme corrente e capo. Un nodo a otto lasciato lasco può sciogliersi in un cordino scivoloso; uno stretto bene mantiene la forma.

Lascia un capo abbastanza lungo, di diversi diametri della corda. Dopo il primo carico, controlla di nuovo che l'otto abbia mantenuto la forma e che il capo non si sia accorciato.

Il nodo a otto è il fermo giusto quando l'estremità della corda deve poter essere sciolta più tardi: alla fine di un tirante dietro un nodo autobloccante, su una corda che passa in una carrucola o in un occhiello, all'estremità di una corda che vuoi poi riavvolgere. Usa solo un po' più di corda del nodo semplice.

In cordino molto sottile e scivoloso può allentarsi; lì un doppio nodo semplice è spesso più affidabile. Ed è un fermo, non un anello e non un nodo di attacco. Per un anello c'è il nodo a otto con asola, che si basa sulla stessa forma.

Il nodo a otto è strettamente imparentato con i nodi usati in arrampicata. Questo induce alcuni a pensare che sia più sicuro di quanto sia in una particolare applicazione. Ma un fermo all'estremità di una corda è tutt'altra cosa che proteggere delle persone. Nessuno dei nodi di questo atlante è pensato per un uso salvavita: non per arrampicata, calata, soccorso né per trattenere o sollevare persone. Uso salvavita solo dopo una formazione adeguata e con attrezzatura certificata.

Anche nell'uso quotidiano: un fermo impedisce solo che una corda scivoli attraverso un'apertura chiaramente più piccola del nodo. Se l'apertura è troppo grande o il bordo è tagliente, può essere tirato attraverso o danneggiato. Controlla quindi l'apertura, non solo il nodo.

Prima fallo lentamente seguendo il disegno: forma un'asola, porta il capo dietro il corrente, poi attraverso l'asola da davanti. Mentre procedi, ripeti piano i passaggi tra te e te. Poi fai alternativamente un nodo semplice e un nodo a otto e confrontali: così impari a distinguerli a colpo d'occhio.

In mare il nodo a otto è il classico fermo alle estremità delle scotte, perché non sfuggano dai bozzelli. In inglese si chiama anche «Flemish knot». Se un nodo a otto è troppo piccolo per te, c'è il nodo da stivatore con un giro in più: chi conosce il nodo a otto lo impara in un minuto.