Nœud de prusik
Un nœud autobloquant : une boucle de cordelette plus fine est enroulée plusieurs fois autour d'une corde plus épaisse. Non chargé, il coulisse ; chargé, il serre dans les deux sens. Au camp, il est pratique comme point de fixation coulissant sur une corde faîtière. Escalade et secours uniquement avec une formation.
- moins d'une minute
Expliqué simplement
Le Prusik est un « nœud autobloquant ». Vous prenez une boucle fermée de cordelette fine et l'enroulez plusieurs fois autour d'une corde plus épaisse. Tant que personne ne tire dessus, vous pouvez faire coulisser le nœud d'avant en arrière comme une perle sur un collier. Dès que vous tirez sur la boucle, il se bloque et reste en place.
Pourquoi ? Les enroulements se resserrent sous charge, comme quand vous refermez le poing sur une corde et serrez plus fort. Cela crée du frottement – et le frottement maintient le nœud en place. Il est important que la cordelette soit nettement plus fine que la corde, sinon il ne bloquera pas.
Au camp, il est pratique pour créer un point d'attache coulissant pour une bâche sur une corde tendue. On l'utilise aussi en escalade et en sauvetage – mais là, la règle est claire : uniquement après une formation appropriée, avec du matériel certifié.
Comment ça marche
Le Prusik est essentiellement un nœud de tête d'alouette à plusieurs passages. La boucle forme des enroulements autour de la corde principale, et les deux côtés de la boucle ressortent au milieu. Quand on tire sur la boucle, les enroulements se resserrent, pressent la corde et créent du frottement. Quand la traction cesse, ils se relâchent et le nœud redevient mobile.
Comme la boucle sort du milieu du nœud, le Prusik bloque dans les deux sens – qu'on tire vers le haut ou vers le bas. Son efficacité dépend de nombreux facteurs : le rapport de diamètre entre cordelette et corde, la matière, l'humidité, la glace ou la saleté, et le nombre d'enroulements. Plus d'enroulements donnent plus de frottement, mais le nœud est aussi plus difficile à faire coulisser.
Comment reconnaître un nœud correctement fait
Un Prusik bien fait a des enroulements parallèles, bien ordonnés côte à côte, sans croisement. Vous voyez le même nombre d'enroulements de chaque côté, et la boucle sortante se trouve au centre entre eux. Trois passages au total sont courants. Des enroulements croisés ou vrillés bloquent de façon inégale et peuvent rendre le nœud imprévisible.
« Serrer » un Prusik signifie : placer proprement les enroulements, puis le charger pour tester. Vérifiez deux choses : sous charge, il doit bloquer sans glisser. Sans charge, il doit coulisser. La boucle elle-même est généralement fermée par un nœud de pêcheur double ; ses bouts doivent être assez longs et le nœud correctement fait.
Erreurs typiques et comment le nœud lâche
L'erreur la plus importante est une cordelette trop épaisse. Si elle est aussi épaisse que la corde principale ou plus, elle ne peut pas se loger assez serré et glisse. Trop peu d'enroulements sur une corde glissante ou mouillée provoquent aussi des glissements. Des enroulements croisés sont un troisième classique.
Quand un nœud autobloquant glisse sous charge, le frottement produit de la chaleur. Les fibres synthétiques peuvent fondre et être endommagées. Un autre problème est l'inverse : après une forte charge, un Prusik est parfois si serré qu'on peut à peine le faire coulisser. Pour le déplacer, le mieux est de pousser doucement sur le nœud lui-même, sans presser les enroulements et sans tirer sur la boucle – sinon il bloque exactement quand vous ne le voulez pas.
Quand c’est utile – et quand non
Au camp, le Prusik est un auxiliaire pratique au quotidien : deux boucles de Prusik sur la ligne de faîtage d'une bâche vous donnent des points d'attache coulissants auxquels vous attachez la bâche pour la positionner exactement où vous voulez. Il est aussi utile pour des points de haubanage réglables sur une corde tendue.
Cette page ne vous apprend rien sur l'auto-assurage pour l'escalade, le rappel ou le sauvetage – là, tout dépend du bon matériel, du bon système et de routines éprouvées. Usage vital uniquement après une formation appropriée, avec du matériel certifié. Sur des cordes glacées, mouillées ou très glissantes, il n'est pas fiable sans test préalable.
Bon à savoir
The knot is named after the Austrian mountaineer Karl Prusik, who popularised it in the first half of the 20th century. Since then it has been a basic component of rope technique in mountaineering and is taught there in courses. There are many related friction hitches, such as the klemheist, which grips in one direction only.
Testez avec exactement les matériaux que vous utilisez avant chaque emploi. Une boucle qui bloque bien sur votre corde sèche peut se comporter tout autrement sur une corde mouillée ou différente. Et contrôlez régulièrement la boucle : usure ou zones brillantes, vitrifiées – il faut alors la remplacer.
Pas à pas
Spires supplémentaires
Faites passer la même extrémité de la boucle une ou deux fois de plus autour de la corde principale – vers le haut par l'avant, par-dessus la corde, vers le bas par l'arrière – et à chaque fois de nouveau dans la ganse par l'arrière, à l'intérieur des spires précédentes. Trois passages au total sont courants ; c'est ce qui est représenté.
Représenté lâche. Mettez-le en forme proprement et serrez-le avant de le charger.
- 1
Boucle fermée
Utilisez une boucle fermée de cordelette, nettement plus fine que la corde principale.
- 2
Placer autour de la corde
Passez la boucle par-dessus la corde principale, par l'arrière, de façon qu'une extrémité (la ganse) pende devant. Faites passer l'autre extrémité dans cette ganse par l'arrière – comme une tête d'alouette lâche.
- 3
Spires supplémentaires
Faites passer la même extrémité de la boucle une ou deux fois de plus autour de la corde principale – vers le haut par l'avant, par-dessus la corde, vers le bas par l'arrière – et à chaque fois de nouveau dans la ganse par l'arrière, à l'intérieur des spires précédentes. Trois passages au total sont courants ; c'est ce qui est représenté.
- 4
Ordonner et tester
Posez les spires parallèles, sans les croiser, avec la boucle sortante bien centrée. Chargez-le et vérifiez qu'il mord ; faites-le coulisser quand il n'est pas chargé.
Erreurs courantes
- Cordelette trop épaisse par rapport à la corde
- Spires croisées
- Trop peu de spires pour une corde lisse ou mouillée
- Saisir les spires plutôt que le corps du nœud pour le faire coulisser, ce qui le bloque de façon inattendue
Aperçu rapide
Matériel
Cordelette auxiliaire
Pour des usages vitaux, n'employez qu'une cordelette certifiée, après une formation.
Le diamètre doit convenir à la corde principale, sinon les nœuds autobloquants n'accrochent pas.
Corde
N'utilisez jamais une corde inconnue ou abîmée pour assurer votre sécurité vitale.
Convient pour
- Un point d'attache coulissant sur une ligne de faîte de bâche
- Des points de haubanage réglables sur une ligne tendue
- Base pour des techniques de corde acquises en formation
Ne convient pas pour
- Auto-assurage en escalade ou en rappel sans formation
- Cordelette aussi épaisse que la corde principale, ou plus épaisse – elle ne mordra pas
- Cordes verglacées, mouillées ou très lisses sans test préalable
Prérequis
- Tête d'alouette
- Nœud de pêcheur double (pour fermer la boucle)
Sécurité
- La tenue d'un nœud autobloquant dépend du rapport de diamètres, de la matière, de l'humidité et du nombre de spires. Testez-le avec le matériel réel avant chaque utilisation. La chaleur due au glissement peut faire fondre les fibres synthétiques.
Comment ça marche
Les spires de cordelette plus fine entourent la corde principale. Sous charge, elles se resserrent et créent assez de frottement pour empêcher le nœud de glisser. Sans charge, les spires se relâchent et le nœud peut être déplacé à la main. La forme représentée est celle qu'on enseigne d'ordinaire dans les stages d'escalade, avec trois passages, encore lâche et avant mise en forme.
Avantages
- Mord dans les deux sens
- Coulisse quand il n'est pas chargé
- Demande peu de matériel
Inconvénients
- Le comportement dépend fortement de la matière et de l'humidité
- Peut être difficile à faire coulisser après avoir été chargé
Connaissances approfondies
Contexte technique
The knot is named after the Austrian mountaineer Karl Prusik, who popularised it in the first half of the 20th century. It is a basic component of rope technique in mountaineering and is taught there in courses.
In camp the simple use often suffices: a sliding loop on a ridgeline to which a tarp can be tied out.
Erreurs courantes
- Cordelette trop épaisse par rapport à la corde
- Spires croisées
- Trop peu de spires pour une corde lisse ou mouillée
- Saisir les spires plutôt que le corps du nœud pour le faire coulisser, ce qui le bloque de façon inattendue
Limites et risques
- Cette page n'enseigne ni l'auto-assurage ni les techniques de secours.
- Aucune indication de force de maintien.
Charge et limites
La tenue repose sur le frottement et varie selon le matériau et les conditions. Chaque nœud réduit la charge de rupture d'une corde, car les courbures serrées sollicitent les fibres de façon inégale. L'ampleur de la perte dépend du matériau, de la construction, du diamètre et de la méthode d'essai ; aucune valeur unique n'est donnée ici volontairement.
Alternatives de matériaux
Déduit des propriétés des matériaux : un substitut doit avoir toutes les propriétés requises. Respectez les remarques sur le substitut.
- Cordelette auxiliaire
- Corde (N'utilisez jamais une corde inconnue ou abîmée pour assurer votre sécurité vitale.), Paracorde (Ce n'est pas une corde d'escalade ni de sécurité.), Ficelle fine (Faible résistance à la rupture – charges légères uniquement.), Sangle (sangle tubulaire) (Inspectez les sangles nouées avant chaque utilisation.), Ficelle de jute ou de sisal (achetée) (Faible résistance, absorbe l'eau et pourrit : uniquement pour de faibles charges et l'entraînement.), Sangles pour arbres (Ne charger que dans les limites indiquées par le fabricant.), Ligne de pêche monofilament (Ne laissez jamais de bouts de ligne : les oiseaux et d'autres animaux s'y empêtrent et meurent lentement. Enroulez les bouts de ligne et emportez-les.), Fil fin et souple (laiton ou acier galvanisé) (Les extrémités du fil de fer sont pointues – protégez vos yeux et vos doigts en pliant), Corde ou sangle de remorquage (Fixez-la uniquement aux anneaux de remorquage prévus par le constructeur ; ne vous tenez jamais à côté lorsqu'elle est sous tension.)
- Corde
- Paracorde (Ce n'est pas une corde d'escalade ni de sécurité.), Fil fin et souple (laiton ou acier galvanisé) (Les extrémités du fil de fer sont pointues – protégez vos yeux et vos doigts en pliant), Corde ou sangle de remorquage (Fixez-la uniquement aux anneaux de remorquage prévus par le constructeur ; ne vous tenez jamais à côté lorsqu'elle est sous tension.)
Les résultats proviennent exclusivement d'entrées structurées. Aucune instruction improvisée n'est générée.
Sources (2)
- The Mountaineers Books (2017): Mountaineering: The Freedom of the Hills, 9th edition · Nœud de prusik, nœud autobloquant, et importance de la formation
- Geoffrey Budworth (1997): The Complete Book of Knots · Nœud de prusik