Résistance des cordes : ce qui affaiblit une corde

Dans une corde bien droite et chargĂ©e de façon uniforme, chaque fibre supporte Ă peu prĂšs la mĂȘme part de la charge. La rĂ©sistance Ă la rupture indiquĂ©e dĂ©crit exactement ce cas idĂ©al : corde neuve, tirĂ©e en ligne droite, avec une charge qui augmente lentement dans un laboratoire d'essai. Tout Ă©cart par rapport Ă ce cas coĂ»te de la rĂ©sistance.

Si vous pliez la corde selon un rayon serrĂ©, les fibres situĂ©es Ă l'extĂ©rieur du pli sont davantage Ă©tirĂ©es que celles de l'intĂ©rieur. Elles supportent donc plus de charge, atteignent leur limite plus tĂŽt et cassent en premier. Les fibres restantes doivent alors supporter davantage, et la corde cĂšde petit Ă petit. Plus le pli est serrĂ©, plus la perte est grande. Un nƓud n'est rien d'autre qu'une succession de plis serrĂ©s : c'est pourquoi tout nƓud affaiblit la corde par rapport au brin droit.

La perte exacte due Ă un nƓud donnĂ© dĂ©pend fortement de la corde, de la matiĂšre et du montage d'essai. Les bons ouvrages de rĂ©fĂ©rence donnent donc des fourchettes plutĂŽt que des chiffres fixes, et cette fiche n'en donne volontairement aucun. Ce qui compte, c'est le principe : une corde avec un nƓud n'est jamais aussi solide que ce qu'indique l'Ă©tiquette.

Arêtes et abrasion : si une corde chargée passe sur une arête de roche ou de métal tranchante, elle y est fortement pliée et frottée en même temps. Même de petits mouvements sous charge peuvent user la gaine. Le sable et la saleté qui pénètrent dans la corde agissent de l'intérieur comme du papier de verre sur les fibres.

Chaleur et frottement : de nombreuses fibres synthétiques, comme le polyamide (nylon), ramollissent et fondent sous la chaleur. Si une corde sous charge glisse rapidement sur une autre corde ou sur une sangle, la chaleur de friction peut endommager les fibres à cet endroit en quelques secondes. Des zones brillantes, dures ou fondues en sont un signe d'alerte.

Lumière, produits chimiques et âge : le rayonnement UV rend les fibres synthétiques cassantes avec le temps ; certains matériaux comme le polypropylène y sont particulièrement sensibles. Les acides, comme l'acide de batterie, et de nombreux solvants attaquent les fibres, souvent sans signes visibles. Les fibres naturelles comme le chanvre ou le sisal peuvent aussi pourrir si elles sont stockées humides. L'humidité joue aussi un rôle : le polyamide est un peu moins résistant mouillé que sec.

Si un poids est suspendu calmement à une corde, il tire avec son poids. Mais s'il tombe sur une courte distance puis est arrêté par la corde, celle-ci doit absorber toute l'énergie du mouvement sur une courte distance. Plus la distance d'arrêt est courte, plus la force est grande. Des forces de plusieurs fois le poids au repos peuvent apparaître.

C'est comme rattraper un œuf cru : rattrapez-le avec des mains raides et il se casse. Cédez avec les mains et allongez la distance d'arrêt, et il reste entier. Les cordes d'escalade sont donc volontairement conçues pour s'étirer afin de retenir une chute en douceur. Les cordes statiques, qui s'étirent peu, ne sont pas faites pour cela.

Les charges brutales sont aussi dangereuses lors du remorquage et du halage. Une corde tendue emmagasine de l'énergie comme un élastique. Si elle casse ou si un ancrage lâche, l'extrémité peut fouetter en arrière avec une grande force. Tenez-vous donc à l'écart des cordes tendues et ne vous placez jamais dans leur axe.

Pour tout ce à quoi des personnes sont suspendues (escalade, rappel, protection contre les chutes, sauvetage), des normes distinctes s'appliquent. On n'y utilise que des cordes et du matériel testés et certifiés, et seulement avec une formation. Une paracorde, une corde à linge, une corde de quincaillerie d'origine inconnue ou une corde dont vous ne connaissez pas l'historique ne conviennent jamais pour cela.

Pour les charges aussi : ne sollicitez jamais une corde près de sa charge de rupture. Pour de nombreuses cordes, les fabricants indiquent une charge de travail beaucoup plus faible qui tient déjà compte de l'affaiblissement dû aux nœuds, à l'âge et aux chocs. Si une charge est suspendue au-dessus de personnes, une prudence particulière s'impose : personne ne se tient sous une charge suspendue.

Vérifiez une corde avant usage en la faisant glisser lentement entre vos mains. Cherchez les endroits durs, mous ou fins, les zones vitrifiées par la chaleur, une gaine endommagée, l'âme visible, les décolorations et une raideur inhabituelle. Les dommages internes sont souvent invisibles de l'extérieur. La règle est donc : dans le doute, mettez-la au rebut.

Une corde dure plus longtemps si vous la traitez bien. Ne marchez pas dessus, car cela enfonce la saleté dans les fibres. Ne la laissez pas en plein soleil quand vous ne l'utilisez pas. Protégez les arêtes avec un morceau de tissu, un vieux tuyau ou un sac à dos, et choisissez les plus grands rayons possibles pour les changements de direction, par exemple un gros arbre plutôt qu'une branche mince.

Après usage, suspendez une corde mouillée sans la serrer et faites-la sécher à l'ombre, pas sur un radiateur ni près du feu. Le sable et la saleté peuvent être rincés à l'eau propre. Rangez-la au sec, à l'obscurité, au frais et bien à l'écart des produits chimiques comme l'acide de batterie, les solvants ou les carburants, donc pas dans le coffre de la voiture à côté du jerrycan.

Pour les cordes importantes, notez quand vous les avez achetées et quelles lourdes charges elles ont subies. Vous saurez ainsi plus tard quand il est temps de les mettre au rebut. Une corde mise au rebut peut encore servir de corde à linge ou pour faire des paquets, mais plus pour des charges ni pour des personnes.