Batonnage : fendre du petit bois avec un couteau et un bâton

Le bois est fait de longues fibres qui suivent le sens de la croissance. En travers, le bois est tenace ; dans le sens du fil, il se sépare assez facilement. Une lame qui entre par le haut dans le bois de bout, la surface coupée à l'extrémité, agit comme un coin : elle écarte les fibres jusqu'à ce qu'elles se fendent devant le tranchant.

Le maillet donne de nombreux petits coups maîtrisés au lieu d'un seul grand coup. Comme vous frappez le dos de la lame qui dépasse, près de la pointe, la lame s'enfonce régulièrement. La force reste faible et contrôlable, contrairement à une hachette balancée librement, qui emmagasine beaucoup d'énergie dans l'élan.

Le bois mouillé sèche de l'extérieur vers l'intérieur et s'humidifie aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Une averse ne mouille donc généralement que la couche extérieure. En fendant, vous exposez l'intérieur, plus sec, qui s'enflamme bien plus facilement.

Le couteau est le facteur le plus important. Il doit être à lame fixe et robuste, idéalement à soie pleine, c'est-à-dire avec la partie de la lame qui se prolonge dans toute la longueur du manche. Les couteaux pliants, les couteaux à soie courte ou à lame fine peuvent casser. Beaucoup de fabricants excluent expressément le batoning ; suivez leurs indications.

Le bois doit convenir. Il doit être court, de la longueur d'un avant-bras au plus, et nettement moins épais que la lame n'est longue, afin que la pointe dépasse de l'autre côté et que vous puissiez la frapper. Évitez les nœuds et le bois tordu, car la lame s'y coince. Une fente existante dans le bois de bout est un bon point de départ.

Le maillet est un bâton de bois mort, long comme un avant-bras et facile à saisir. Ne frappez jamais le couteau avec des pierres ou du métal. La main sur le manche ne fait que garder la lame à plat et ne pousse pas.

Le moment le plus dangereux est le passage au travers. Quand le bois s'ouvre d'un coup, la lame part soudain vers le bas. C'est pourquoi le bois se tient sur un sol ferme ou un billot, jamais entre vos pieds, jamais devant vos jambes et jamais sur votre cuisse. Mains, genoux et pieds restent sur le côté, hors de cette trajectoire.

Ne frappez que le dos de la lame au-dessus du bois, jamais le manche. Le couteau reste à plat ; une lame de travers peut casser, et des morceaux peuvent être projetés. Tenez les autres personnes hors de votre zone de travail. Une trousse de premiers secours est à portée de main, et en cas de forte hémorragie, vous appuyez fermement sur la plaie et appelez le numéro d'urgence local (112 dans l'UE).

Dans de nombreux pays, les couteaux à lame fixe sont soumis à des règles de port particulières. Renseignez-vous sur les règles locales avant d'emporter un tel couteau.

Fendre au couteau (batoning) est utile quand vous avez besoin de petit bois d'allumage par temps humide et que vous n'avez pas de hachette. Cela convient pour de petites quantités de bois jusqu'à l'épaisseur d'un poignet environ. Vous pouvez diviser davantage les morceaux fendus jusqu'à obtenir de fins brins d'allumage, ou y tailler des copeaux.

Pour de plus grandes quantités de bois de chauffage, une scie et une hache à fendre conviennent mieux. Souvent, le batoning n'est même pas nécessaire : le bois mort fin, qu'on peut casser ou scier, est fréquemment assez sec. Et pensez à l'origine du bois : uniquement du bois mort là où c'est permis, ou avec l'accord du propriétaire.

Exercez-vous d'abord avec des pièces courtes, droites et sans nœuds, par beau temps. Posez la lame au milieu du bois de bout et enfoncez-la par de légers coups jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. Ce n'est qu'ensuite que vous frappez la partie qui dépasse, près de la pointe.

Après chaque série d'exercices, vérifiez que la lame n'est pas abîmée et nettoyez-la. Avec le temps, vous apprenez à lire le bois : quelles pièces se fendent volontiers et lesquelles non ? Si vous remarquez qu'une pièce ne se fend pas, arrêtez et choisissez-en une autre plutôt que d'employer plus de force.