Calfeutrer les courants d'air et garder la chaleur dans le logement

Un bâtiment perd de la chaleur de deux façons : par la structure elle-même – murs, fenêtres et toit – et par le renouvellement de l'air. Ce second point est souvent sous-estimé. L'air chaud monte et s'échappe par les fentes plus haut, tandis que l'air froid entre plus bas. Le vent pousse aussi l'air à travers les fissures du côté exposé. Une grande part des pertes de chaleur peut venir de ce renouvellement d'air incontrôlé.

L'étanchéification réduit ce renouvellement non voulu. Mais elle ne remplace pas l'aération volontaire : les personnes libèrent en permanence de l'humidité dans l'air de la pièce en respirant, en cuisinant, en se douchant et en séchant du linge. Elle doit sortir. Si elle reste, elle se condense sur les points les plus froids – cadres de fenêtres, angles extérieurs, derrière les armoires – et des moisissures peuvent s'y développer.

Les rideaux, les stores et les volets agissent autrement : ils retiennent une couche d'air immobile devant la vitre froide. L'air immobile conduit mal la chaleur, c'est précisément pour cela qu'il isole – selon le même principe qu'une doudoune.

La règle la plus importante en cas d'étanchéisation : les grilles d'aération, les briques ventilées et les arrivées d'air des poêles, des cheminées et des appareils à gaz restent toujours dégagées. De nombreux appareils à combustion prennent leur air de combustion dans la pièce. Si cet air vient à manquer, le combustible brûle mal et du monoxyde de carbone se forme – un gaz que l'on ne voit ni ne sent et qui peut tuer. Un poêle peut aussi refouler des fumées dans la pièce.

Avant d'étanchéifier, repérez donc toutes les ouvertures qui appartiennent à des poêles ou à des appareils à gaz ou qui servent à réguler l'humidité, et n'y touchez pas. Les pièces avec poêle ou appareil à gaz ne sont rendues plus étanches qu'après évaluation par un professionnel. Un détecteur de monoxyde de carbone apporte une sécurité supplémentaire.

S'il y a un courant d'air au niveau de prises ou d'interrupteurs sur des murs extérieurs, ne les ouvrez pas vous-même pour les étanchéifier – c'est un travail électrique qui relève d'un électricien qualifié.

Commencez par repérer les fuites. Par temps venteux, passez lentement une main humide ou une plume légère le long des cadres de fenêtres, des portes, de la boîte aux lettres et des passages de tuyaux. Là où l'on sent du frais ou où la plume s'agite, il y a une fuite.

Les bandes d'étanchéité existent en différentes épaisseurs et formes. Elles doivent correspondre à l'interstice : trop fines, elles n'étanchent pas ; trop épaisses, la fenêtre ne ferme plus correctement et le cadre est sollicité. La surface doit être propre et sèche pour que l'adhésif tienne. Des joints à brosse ou un boudin de porte aident sous les portes, et un cache avec brosse ou clapet aide pour la boîte aux lettres.

Fermez rideaux et stores le soir et ouvrez-les au soleil pendant la journée pour laisser entrer la chaleur. Les radiateurs doivent rester dégagés – un rideau devant l'un d'eux envoie la chaleur vers la fenêtre, derrière le tissu. Aérez les pièces brièvement et à fond plusieurs fois par jour, fenêtre grande ouverte, plutôt que de la laisser en permanence entrouverte.

Si le chauffage tombe en panne, l'étanchéité devient encore plus importante. Concentrez-vous alors sur une seule pièce à garder chaude – idéalement petite, avec peu de murs extérieurs et du côté ensoleillé. Les portes des pièces inutilisées restent fermées, et une couverture devant la porte arrête d'autres courants d'air.

Des mesures simples aident aussi à court terme : film plastique ou film à bulles sur les vitres, tapis ou couvertures sur les sols froids, rideaux fermés même en journée aux fenêtres sans soleil. Même dans cette situation, il reste important d'aérer brièvement, car l'humidité monte vite dans une petite pièce occupée par beaucoup de monde.

Les bandes d'étanchéité et les boudins de porte sont de petites mesures qui ne modifient pas la structure du bâtiment. Dans un logement loué, elles posent en général peu de problèmes ; tout ce qui modifie la structure doit d'abord être discuté avec le propriétaire. L'isolation des murs, des toits et des façades est un autre sujet : elle change la façon dont l'humidité circule dans le bâtiment et demande donc une planification professionnelle.

Les joints vieillissent. Ils durcissent, se fissurent ou se décollent. Un contrôle rapide avant chaque hiver – une plume ou la main le long des fenêtres – montre où des améliorations sont nécessaires. Cela économise du chauffage au quotidien et vous prépare en même temps mieux à une panne.