Hutte semi-enterrée : une hutte à moitié creusée dans une pente
Une hutte semi-enterrée est en partie creusée dans une pente : la terre la protège du vent de tous côtés et rend la température plus régulière. Pour que la fosse ne devienne pas un piège, elle reste peu profonde, les parois sont en pente et étayées avec du bois, l'eau est détournée autour de la hutte et le toit de perches, d'écorce et de mottes de gazon est solide. Ne creusez jamais seul, jamais sous un surplomb et jamais dans du sable ou un sol meuble – et seulement avec l'autorisation du propriétaire du terrain.
- Plusieurs jours de travail, au moins à deux
Expliqué simplement
Imaginez que vous construisiez un abri non pas à côté d'une colline mais en partie dans celle-ci. La terre autour de vous est comme une épaisse couverture : le vent ne passe pas, et la nuit il ne fait pas froid aussi vite. Les gens vivaient ainsi il y a des milliers d'années.
Mais la terre est lourde – bien plus lourde qu'on ne le pense. Une paroi de terre peut soudain céder et piéger une personne. Donc, vous ne creusez jamais profond, jamais seul et jamais sous un bord, et vous étayez les parois avec du bois. Le toit doit aussi être très solide, car la terre repose dessus.
Et l'eau coule toujours vers le bas. Si vous creusez dans une pente, l'eau de pluie veut entrer dans votre abri. Un fossé en amont la détourne. Avant même de commencer, demandez au propriétaire du terrain si vous avez le droit de creuser.
Comment ça marche
La terre a une grande capacité de stockage de la chaleur et ne change de température que lentement. Même à faible profondeur, elle varie beaucoup moins entre le jour et la nuit que l'air. Un abri dont les parois sont en partie dans le sol se refroidit donc plus lentement la nuit. S'y ajoute la protection contre le vent : le vent refroidit fortement un corps et un abri, et il ne peut pas atteindre des parois enterrées.
En même temps, la terre pèse très lourd latéralement contre chaque paroi et par-dessus sur chaque toit. La terre humide est encore plus lourde que la terre sèche, et un sol détrempé perd sa tenue. Les parois de terre verticales semblent souvent tenir bon un moment – puis cèdent sans prévenir. C'est pourquoi les parois sont inclinées et étayées avec du bois, et pourquoi la fosse reste peu profonde.
Le troisième facteur est l'eau. Une pente recueille la pluie et l'eau de fonte et les conduit vers le bas – droit dans une fosse située sur leur trajet. Un fossé en amont intercepte cette eau, et une légère pente du sol vers l'entrée côté aval permet à l'eau qui entre de ressortir. Sans ce drainage, tout abri creusé devient une mare.
Ce qui compte vraiment
Le sol décide de tout. Un sol ferme et argileux tient : une poignée humide peut être roulée en boudin. Le sable, le gravier, les éboulis et les remblais, en revanche, s'écoulent et s'effondrent le plus facilement – on n'y creuse pas. Un trou d'essai d'une profondeur de pelle vous montre à quoi vous attendre et si l'eau s'y infiltre.
Rester peu profond est la règle de construction la plus importante. Vous creusez au plus jusqu'à hauteur de hanche environ ; la hauteur sous plafond vient des parois de bois et de terre au-dessus. Ainsi, dans le pire des cas, il n'y a que peu de terre au-dessus de vous. Les déblais vont à au moins un grand pas du bord, car un tas de terre juste au bord pousse la paroi vers l'intérieur et peut glisser en retour.
Le toit demande des poutres épaisses et saines et une fine couche de terre. En dessous se trouve une couche étanche d'écorce provenant de bois mort déjà tombé, posée en se chevauchant comme des tuiles, ou une bâche. La pente doit être assez raide pour que l'eau s'écoule vite. Et en haut du toit ou dans la paroi du fond, une aération reste ouverte pour que l'humidité puisse s'échapper.
Sécurité : à quoi faire attention
Les effondrements de parois de terre comptent parmi les accidents de terrassement les plus dangereux, même sur les chantiers avec des professionnels. Une personne ensevelie ne peut souvent pas se dégager, car la terre appuie sur la poitrine et les jambes. Donc, sans exception : ne creusez jamais seul, jamais sous un surplomb, jamais de cavité dans la paroi, jamais dans le sable ou un sol meuble. La deuxième personne reste à l'extérieur de la fosse et peut aller chercher de l'aide.
Les signes d'alerte sont des fissures parallèles au bord de la fosse, de la terre qui s'égrène, une paroi qui bombe, de l'eau qui suinte de la paroi et des poutres qui craquent ou fléchissent. Au moindre de ces signes : sortez tout de suite, réfléchissez ensuite. Si quelqu'un est enseveli, appelez immédiatement le 112 (en Autriche aussi le 144) et ne creusez pas à l'aveugle dans une paroi qui peut encore glisser.
En cas de forte pluie, d'alerte aux crues, de remontée de la nappe phréatique ou de mouvement dans la pente, l'abri est abandonné. Les pentes gorgées d'eau peuvent glisser, et une fosse se remplit vite d'eau. Celui qui quitte un abri creusé retire le bois et comble la fosse – une fosse ouverte est un piège pour les personnes et les animaux.
Quand c’est utile – et quand non
Un abri creusé ne vaut la peine que pour un camp de plusieurs semaines en terrain froid et venteux, quand vous êtes plusieurs, que vous avez des outils et que le propriétaire du terrain a donné son accord. Il faut des jours de travail, beaucoup de bois et de l'expérience des ligatures et des outils. Pour une urgence de quelques jours, c'est le mauvais choix.
Un abri de branchages, un appentis avec réflecteur de feu ou une bâche est presque toujours plus rapide et plus sûr. Un bon compromis est la version peu profonde : seulement un creux à hauteur de genou, des parois en bois, remblayées de terre à l'extérieur. Ou un appentis adossé à un talus stable déjà existant – sans aucune fosse.
Bon à savoir
Les maisons à demi enterrées sont connues à de nombreuses époques et dans de nombreuses régions : maisons semi-troglodytiques du Néolithique et du haut Moyen Âge, huttes de terre en Europe du Nord, maisons de mottes de gazon des colons de la prairie nord-américaine, où le bois était rare. Les manuels de survie militaires décrivent des abris creusés surtout pour les régions froides.
Les autorités de sécurité au travail, comme l'agence américaine OSHA, ont des règles claires pour les fouilles : talutage ou étaiement, déblais à au moins 60 centimètres environ du bord, contrôle quotidien par une personne compétente, eau comme signal d'alerte. Ces règles ont été écrites pour des professionnels équipés de machines – elles valent d'autant plus pour des non-initiés en forêt.
Pas à pas
Vérifier l'autorisation et l'emplacement
Convenez d'abord avec le propriétaire du terrain que vous pouvez y creuser et y construire. Cherchez ensuite une pente sèche, modérément raide, avec un sol ferme et argileux : une poignée de terre humide peut être roulée en boudin sans s'effriter. L'emplacement se situe bien au-dessus du ruisseau et des creux, sans traces de crue (feuilles échouées, lignes de boue) et sans arbres morts au-dessus. Creusez un trou d'essai d'une profondeur de bêche : si l'eau y coule ou si du sable et du gravier s'éboulent, l'emplacement ne convient pas.
Prudence: Le sable, le gravier et le sol de remblai s'effondrent le plus facilement – n'y creusez jamais.
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Vérifier l'autorisation et l'emplacement
Convenez d'abord avec le propriétaire du terrain que vous pouvez y creuser et y construire. Cherchez ensuite une pente sèche, modérément raide, avec un sol ferme et argileux : une poignée de terre humide peut être roulée en boudin sans s'effriter. L'emplacement se situe bien au-dessus du ruisseau et des creux, sans traces de crue (feuilles échouées, lignes de boue) et sans arbres morts au-dessus. Creusez un trou d'essai d'une profondeur de bêche : si l'eau y coule ou si du sable et du gravier s'éboulent, l'emplacement ne convient pas.
Le sable, le gravier et le sol de remblai s'effondrent le plus facilement – n'y creusez jamais.
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Prévoir petit et peu profond
Ne prévoyez que la place dont vous avez besoin pour vous allonger et vous asseoir. Creusez au plus environ jusqu'à la hanche dans la pente ; le reste de la hauteur vient de parois de bois et de terre au-dessus. Marquez le plan au sol avec des bâtons. Les parois ne sont pas verticales mais en pente – nettement plus larges en haut qu'en bas. Les déblais vont à au moins un grand pas du bord de la fosse pour qu'ils ne poussent pas vers l'intérieur et ne glissent pas en arrière.
Creuser plus profond ne rend pas la hutte meilleure, seulement plus dangereuse.
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Creuser – jamais seul, jamais en sapant la base
Creusez de haut en bas par couches peu profondes, toujours sur toute la surface, jamais un seul trou profond à la fois. Une personne creuse, l'autre se tient à l'extérieur de la fosse, surveille les parois et peut aussitôt aller chercher de l'aide. Ne creusez jamais sous un bord de façon à former un surplomb. Surveillez les fissures parallèles au bord, la terre qui s'égrène et l'eau dans la paroi. Arrêtez quand il pleut.
Fissures, terre qui s'égrène ou « ventre » dans la paroi : sortez immédiatement de la fosse.
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Étayer les parois
Enfoncez de solides poteaux dans le fond de la fosse le long de chaque paroi, à environ une longueur de bras les uns des autres. Derrière les poteaux, posez des perches ou des rondins fendus à l'horizontale les uns au-dessus des autres, de bas en haut, et comblez l'espace jusqu'à la paroi de terre avec de la terre. La paroi côté amont supporte la plus forte pression : mettez-y les poteaux et les perches les plus épais. En haut, une poutre relie les poteaux.
On étaye avant que quiconque travaille ou dorme longtemps dans la fosse.
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Aménager le drainage
Creusez un fossé peu profond en travers de la pente, au-dessus de la hutte, qui conduit la pluie et l'eau de la pente en contournant la hutte à gauche et à droite. Le fond de la fosse reçoit une légère pente vers l'entrée, et l'entrée est du côté aval. Ainsi l'eau qui entre peut ressortir. Couvrez le sol de pierres ou de bois et mettez dessus du matériau sec.
Une entrée du côté amont remplit la hutte d'eau quand il pleut.
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Toit de perches, d'écorce et de mottes de gazon
Posez une grosse poutre faîtière sur de solides poteaux, puis des perches serrées les unes contre les autres depuis la poutre faîtière jusqu'au-delà des bords de la fosse, pour que l'eau s'écoule. Par-dessus, mettez de l'écorce de bois mort déjà tombé, en la faisant se chevaucher de bas en haut comme des tuiles, ou une bâche. Par-dessus encore, une fine couche de terre ou de mottes de gazon, herbe vers le haut. Le toit doit être assez raide pour que l'eau s'écoule vite.
N'arrachez jamais d'écorce sur des arbres vivants. Gardez la couche de terre fine – elle devient très lourde quand elle est mouillée.
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Aération et entrée
Laissez une ouverture en haut de la paroi du fond ou dans le toit et gardez l'entrée, côté aval, ouverte ou fermée seulement par un rideau. L'air frais entre en bas, l'air vicié et l'humidité sortent en haut. Ne fermez jamais complètement les ouvertures, même par grand froid. Un feu à l'intérieur de la hutte seulement avec une vraie sortie de fumée et en suivant l'article « Feu dans une hutte ».
Sans courant d'air, l'humidité et – avec un feu – le monoxyde de carbone s'accumulent.
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Contrôler chaque jour, partir en cas de danger
Contrôlez chaque jour et après chaque pluie : des fissures se sont-elles formées ? Les poutres fléchissent-elles ou craquent-elles ? De l'eau stagne-t-elle dans la fosse ou suinte-t-elle de la paroi ? Les poteaux penchent-ils ? Réparez aussitôt. En cas de forte pluie, d'alerte de crue, de remontée de la nappe phréatique ou de mouvement dans la pente, quittez la hutte et montez plus haut. Quand vous partez pour de bon, enlevez tout le bois et rebouchez la fosse en sécurité.
Une fosse ouverte est un piège pour les personnes et les animaux – rebouchez-la toujours.
Erreurs courantes
- Creusée seul
- Parois verticales, non sécurisées
- Creuser un surplomb ou une grotte dans la paroi
- Construire dans du sable, du gravier ou un sol meuble
- Jeter les déblais juste au bord
- Couche de terre trop épaisse sur des poutres trop fines
- Entrée du côté amont, pas de fossé au-dessus
- Boucher les orifices d'aération à cause du froid
Aperçu rapide
Matériel
Petite pelle / pelle pliante
Une vraie bêche vaut mieux ; pour creuser et mettre les parois en pente
Branches / perches solides
Beaucoup de perches solides et saines pour l'étayage, les poteaux et le toit
Ne coupez pas de bois vivant là où c'est interdit.
Scie pliante
Rabattre ou couvrir la lame après usage ; les dents de la scie sont très tranchantes.
Hachette ou petite hache
À utiliser uniquement avec une tête bien fixée et un manche en bon état ; remettre le protège-lame quand vous ne l'utilisez pas.
Les règles sur le port d'outils et sur la coupe de bois varient selon la région – vérifiez les règles locales.
Ficelle de jute ou de sisal (achetée)
Pour les ligatures sur les poteaux et la poutre faîtière
Faible résistance, absorbe l'eau et pourrit : uniquement pour de faibles charges et l'entraînement.
Bâche (tarp)
Comme couche d'étanchéité sous la terre, si disponible
Gants de travail robustes
En cas de contact avec de la boue d'inondation ou des produits chimiques, portez en plus des gants étanches.
Convient pour
- Camps de longue durée de plusieurs semaines en terrain froid et venteux
- Sol ferme et cohésif (argile limoneuse) sur une pente sèche
- Groupes disposant de temps, d'outils et d'une autorisation
Ne convient pas pour
- Sable, gravier, éboulis, sol de remblai ou meuble
- Creux, berges de ruisseau, zones inondables et endroits où la nappe phréatique est haute
- Pentes avec glissements, fissures ou chutes de pierres
- Urgences de courte durée – une hutte de feuillage ou une bâche est bien plus rapide
- Zones protégées et lieux sans autorisation
Prérequis
- Autorisation écrite ou claire du propriétaire du terrain pour creuser et construire
- Au moins une autre personne
- Utilisation sûre de la scie et de la hachette
- Savoir faire des ligatures carrées et des ligatures parallèles
Sécurité
- Creuser et construire porte atteinte à la propriété d'autrui et à la nature. Sans l'autorisation du propriétaire, c'est interdit ; dans les zones protégées, généralement totalement. Démontez après usage et rebouchez la fosse en sécurité.
Comment ça marche
La terre emmagasine lentement la chaleur et le froid. Une pièce à moitié enterrée refroidit moins la nuit et chauffe moins le jour, et le vent ne peut pas atteindre les parois enterrées. Mais la terre pèse très lourd sur les parois et le toit. Donc : restez peu profond, mettez les parois en pente et étayez-les, construisez un toit porteur, et captez l'eau au-dessus de la hutte pour la détourner.
Avantages
- Très bonne protection contre le vent
- Température plus régulière que dans une hutte isolée
- Peu de matériau nécessaire pour les parois
- Dure longtemps si elle est bien construite
Inconvénients
- Risque d'effondrement, d'eau et de glissement
- Beaucoup de travail et d'outils nécessaires
- Humide si le drainage ou l'aération manquent
- Presque nulle part permis sans autorisation
Connaissances approfondies
Contexte technique
Les maisons à demi enterrées (« maisons à fosse ») sont connues à de nombreuses époques et dans de nombreuses régions, du Néolithique aux colons de la prairie. Les manuels militaires de survie décrivent des abris enterrés surtout pour les régions froides, en insistant sur le drainage et l'aération.
Les règles de sécurité au travail pour les fouilles montrent à quel point les parois de terre sont dangereuses : elles exigent des parois en pente ou étayées, des déblais tenus à distance du bord et des contrôles quotidiens. Les mêmes principes valent en forêt – seulement sans pelleteuses ni experts.
Variantes
- Variante peu profonde : parois au-dessus du sol
- Ne creusez qu'une cuvette profonde comme le genou et construisez les parois presque entièrement en bois, remblayées de terre à l'extérieur. Moins de risque d'effondrement, presque la même protection contre le vent.
- Abri à toit en pente contre un talus
- Au lieu de creuser, appuyez un abri à toit en pente dos contre un talus existant et stable et fermez les côtés avec de la terre et des feuilles. Beaucoup moins de travail, pas de fosse.
Erreurs courantes
- Creusée seul
- Parois verticales, non sécurisées
- Creuser un surplomb ou une grotte dans la paroi
- Construire dans du sable, du gravier ou un sol meuble
- Jeter les déblais juste au bord
- Couche de terre trop épaisse sur des poutres trop fines
- Entrée du côté amont, pas de fossé au-dessus
- Boucher les orifices d'aération à cause du froid
Limites et risques
- Aucun calcul de structure – la solidité des poutres et des parois ne peut être vérifiée que sur place
- Rien sur les fosses profondes ou les tunnels : de tels travaux ne doivent pas être confiés à des profanes
- Ne remplace ni une autorisation ni un conseil de spécialiste
Alternatives de matériaux
Déduit des propriétés des matériaux : un substitut doit avoir toutes les propriétés requises. Respectez les remarques sur le substitut.
- Ficelle de jute ou de sisal (achetée)
- Corde (N'utilisez jamais une corde inconnue ou abîmée pour assurer votre sécurité vitale.), Paracorde (Ce n'est pas une corde d'escalade ni de sécurité.), Ficelle fine (Faible résistance à la rupture – charges légères uniquement.), Cordelette auxiliaire (Pour des usages vitaux, n'employez qu'une cordelette certifiée, après une formation.), Sangle (sangle tubulaire) (Inspectez les sangles nouées avant chaque utilisation.), Sangles pour arbres (Ne charger que dans les limites indiquées par le fabricant.), Ligne de pêche monofilament (Ne laissez jamais de bouts de ligne : les oiseaux et d'autres animaux s'y empêtrent et meurent lentement. Enroulez les bouts de ligne et emportez-les.), Fil fin et souple (laiton ou acier galvanisé) (Les extrémités du fil de fer sont pointues – protégez vos yeux et vos doigts en pliant), Corde ou sangle de remorquage (Fixez-la uniquement aux anneaux de remorquage prévus par le constructeur ; ne vous tenez jamais à côté lorsqu'elle est sous tension.)
- Bâche (tarp)
- Bâche en plastique / grand sac poubelle (Se déchire facilement ; ne jamais le passer sur la tête (risque d'étouffement).), Couverture de survie (Se déchire facilement à partir d'un trou ; abri à court terme uniquement.), Pochette de documents (étanche) (À conserver en lieu sûr – contient des données personnelles sensibles.), Poncho de pluie (Utilisé comme abri, il ne protège plus votre corps de la pluie.), Sac de bivouac (Ne couvrez jamais complètement le visage.), Tente (Ne cuisinez pas et ne chauffez pas dans la tente (risque d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone).), Sac-poubelle résistant (grand) (Risque d'étouffement : ne tirez jamais de sacs en plastique sur la tête ou le visage et gardez-les hors de portée des jeunes enfants.), Sac de bivouac collectif (Étanche à l'air : aérer régulièrement.)
Les résultats proviennent exclusivement d'entrées structurées. Aucune instruction improvisée n'est générée.
Sources (4)
- Headquarters, Department of the Army (USA) (2002): FM 3-05.70 Survival · Abris en terrain froid, importance du drainage et de l'aération
- U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (2015): Trenching and Excavation Safety (OSHA 2226-10R) · Cave-in hazard of earth walls, sloping and shoring, spoil at least about 2 ft from the edge, daily inspection, water as a warning sign
- Mors L. Kochanski – Lone Pine Publishing: Bushcraft: Outdoor Skills and Wilderness Survival · Abris de longue durée, couverture du toit avec de l'écorce et des mottes de gazon
- Ray Mears – Hodder & Stoughton (2002): Bushcraft · Choix de l'emplacement du camp, protection contre l'eau et le vent